以沈阳故宫藏品为例

入关之初，清统治者强制推行“剃发易服”以别逆顺，维护统治，遭到汉人抵制。为缓和矛盾，清统治者采纳了明降臣金之俊“十从十不从”的建议，即“男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从幼不从，儒从而释道不从，倡从而优伶不从，仕官从而婚姻不从，国号从而官号不从，役税从而语言文字不从”，此说虽未见正史，却广为流传。它缓和了当时的社会与民族矛盾，也形成了清代服饰的满汉两式。

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袄是从襦演变而来的一种短衣，最初多作为内衣，称为“襦袄”。最早见诸《魏书》的记载。它长于襦，短于袍，是秋冬之服。内有衬里的称夹袄，纳絮丝绵的称棉袄。袄的款式为大襟或对襟，袖有长短之别。一般穿于长衣之内，男女皆可穿用。宋以后较为流行，至明清时期大兴，逐渐取代了短襦。女袄则成为士庶妇女的主要便服，多与裙搭配穿着。

乾隆年间，袄较宽大，长度一般至膝下，嘉道以后趋于短窄。袄的领、襟及袖口都以镶边为饰，袖口依时尚或宽或窄变化。随着满汉融合，至光绪中晚期，宫廷及民间广泛效仿汉族穿着。有打油诗描写当时情形：“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳，脚跟形式先融化，道说莲钩六寸长”。张爱玲《更衣记》中描写晚清衣着风尚：“袄子有‘三镶三滚’、‘五镶五滚’、‘七镶七滚’之别，镶滚之外，下摆与大襟上还闪烁着水钻盘的梅花、菊花。袖上另钉着名唤‘阑干’的丝质花边，宽约七寸，挖空镂出福寿字样”；光绪三十二年后：“诸大商港的时新款式迅速地传入内地。衣裤渐渐缩小，‘阑干’与阔滚条过了时，单剩下一条极窄的。扁的是‘韭菜边’，圆的是‘灯果边’，又称‘线香滚’”。

此外，晚清时期，袄的形制也发生了一些变化，除原来的短袄外，又出现了一种长及膝盖的长袄。民国以后，袄的长度又恢复到及胯的高度，延续至今。

图1：清红锦地团花纹绸女棉袄

身长69厘米，腰宽56厘米，袖口宽29厘米，袖长63厘米，下摆62厘米。女款棉袄。圆立领，琵琶襟。面料为暗团花卍字地绸，领缘、袖缘、襟缘镶黑缎彩绣花蝶边和白地蝴蝶纹绦，前襟开裾处盘饰如意云头装饰。边饰繁缛而醒目，与素净的暗花面料互为陪衬。内衬蓝绸里，絮棉。缀铜鎏金圆錾花扣五枚。

此袄为立领。立领最早起源于明代，是沿颈部一周竖立的领型。经历在清代坎肩、马褂、袄、袍等满族服装上的应用，并与近代西风东渐演绎融合，发展为旗袍的立领。此后则成为中式服装常用的一种领型，是中国服装构成元素中的一个重要符号。视觉上，立领增加了脖颈的修长感，体现了中国服装欲显还掩的含蓄式优雅。

图2：清藕荷缎卍字地镶边棉袄

身长76厘米，腰宽73厘米，下摆宽77厘米，袖长69厘米。袖口宽25厘米。女款棉袄。对襟，平袖，左右及后开裾。藕荷色缎面上织暗卍字纹，间以团花及蝙蝠纹饰。领口盘饰假翻领，开裾处盘饰如意云纹。内衬蓝绸里，絮丝棉。领、袖及底边钉蓝缎边，前襟处以蓝缎盘作上下相对的如意云头装饰。棉袄里外均有花绦。缀铜镀金錾花圆扣五枚。现为沈阳故宫国家二级文物。

卍字原为一种符咒、护符，后被印度佛教用作吉祥标志，是“太阳”或“火”的象征。梵文意为“吉祥万德之所吉”。佛教传入中国后，广泛用作装饰纹样。唐武周时，将其读音定为“万”，寓意“富贵不断”、“富贵万年”。常见纹样为纵横排列相连状。明清服饰广为应用，多用于贵族衣物。

图3：清红缎平金龙女夹袄

身长101.5厘米，腰宽69厘米，下摆宽88.5厘米，袖长46厘米，袖口宽17厘米。清代后妃便服。圆领，大襟右衽，平袖端，左右开裾。面料为红缎，其上平金绣金龙，彩绣云蝠等图案，间以“长春”、“富贵”等团字。两肩前后绣正龙四，前后身绣行龙四，下幅绣八宝立水。衬桃红色绸里。钉缀红色丝盘扣二枚。现为沈阳故宫国家二级文物。

图4：清红缎彩绣平金龙纹女袄

图4：清红缎彩绣平金龙纹女袄

身长73厘米，腰宽50厘米，下摆宽66厘米，袖长58厘米，袖口宽31厘米。清代后妃便服。圆领，大襟右衽，平袖端，左右开裾。

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