唐代衣冠服饰承上启下，博采众长，是我国古代服饰发展的重要时期。据史书记载和考古发掘证明，唐代纺织业很发达，能生产绢、绫、锦、絁、罗、布、纱、绮、绸、褐等纺织品，且丝织品花色繁多，光彩夺目。唐代的绞缬织物，有小簇花样，如蝶，如梅。染色工艺还有“夹缬”、“蜡染”，产品花样翻新，琳琅满目。唐代艺术园地绚丽多彩，山水画、人物画，驰名中外，高超的艺术造型和独特的审美观念给当时的服饰设计创造了优越的条件。唐代服饰的特点是：官服质地款式更加讲究，幞头形制富于变化，品色衣形成制度，胡服颇为盛行，女服艳丽多彩。

中国的丝绸工业发展到隋朝，已经逐渐走向了成熟，而到了唐代，丝织品的品种结构、图案纹饰、印染技术都达到了鼎盛时期。这一点，我们从书上记载的安乐公主的“百鸟裙”就可知一二：此裙“正看为一色，旁视为一色，日中为一色，影中为一色。百鸟之状，并见裙中。”不仅衣服的颜色会随着视角的不同而变化，而且裙上还可以分辨出影影绰绰的百鸟形状。当然，今天的人们并没能幸运地见过这件百鸟裙。因为再好的丝绸也经不住时间的消磨。然而1987年，对法门寺塔进行修葺的考古学家们打开地宫后，意外地发现了约七百余件唐朝的丝绸制品。其数量之多，品种之丰富，使得当时进行文物清理工作的专家们都不由发出惊叹：“这里是一座唐代丝织品仓库！”这七百余件丝织品几乎囊括了唐代丝绸的所有品类，而且无论是绫罗绮纱，还是绢绣锦帛，每一件都是丝绸中的瑰宝。提花罗，红锦，扁平细薄、平滑如纸的缭绫等更是上品。

（唐代供養人服飾）

现代人对唐代诗人在诗中所提到的“蹙金绣”、“盘金绒”之类丝织品为何物并不明白，认为那只是诗人浪漫的想象。但实际上，这些曾经在诗句中提到过的印花描金、贴金、捻金、织金等丝织绣品都在法门寺地宫中现身了。其中最为有名的“织金锦”更是让人大开眼界。地宫中的这块“织金锦”，是现存最早的一块用金丝制成的锦缎。这种金丝与通常概念上的金丝有所不同，它的直径只有0.1毫米左右，比头发丝还细，是以丝线为芯，以金线一圈圈缠绕而成，一米长的金丝要绕3000多圈。武则天供养的绣裙就是用这种织品制成的，为古今丝织法中一绝。而这块“织金锦”所使用的刺绣针法，是用绣线将较粗的双线拼成花纹图案固定在绣底上，技术要求非常高。加之金线制作不易，价格非常昂贵，所以即使是在唐代，这种绣品都是极为少见的，而法门寺却存有这么珍贵的丝织品，可见当时人对佛教信仰之虔诚，出手之阔绰。

值得注意的是，锦虽好，但“锦绣山河”、“锦衣玉食”等词中的锦却不是上面所提到的锦，这里的“锦”实际上是对丝织品中“绮”的一种比喻用法。绮是表示丝织品的词中少数几个由“美丽”转义的词之一。绮是平地上起斜花的一种美丽、轻柔的布料。古代波斯人称中国为Cini，而印度人则称中国为China。之所以有这种说法，据学者考证，就是和绮有关。外国人首次接触中国，就是从丝绸开始的，而绮这种漂亮的衣料又给了他们尤为深刻的印象，他们惊叹于绮的神奇，古波斯人和古印度人都知道在他们的东方有一个“绮”国。

（陕西法门寺地宫出土唐代绣品）

（甘肃省敦煌出土，大英博物馆藏）

（据莫高窟139窟晚唐壁画女供养人衣图案所绘的凤衔花枝图案具有明显的写实风格，表现了这一时期服饰图案的主流趋势）

（唐 周昉《簪花仕女圖》局部）

（晚唐时期的服饰图案更为精巧美观，服装上有花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案等）

（唐代翘圆头鞋）

（以上铠甲及戎服）

（唐代大袖衫）

（中晚唐回鹘女服）

（隋唐妇女服饰）

（唐代官吏常服袍衫）

（唐代《礼宾图》）

（唐代妇女服饰）

（中唐女服）

（唐代文官大袖礼服）

（隋唐侍女服饰）

（初唐女服）